暮れの煮物

だしの効いた醤油味の煮汁に、くじらの赤身と糸昆布、大根や人参がやわらかく煮含められた年越しの一皿だという。大きなくじらを食べることで「大物になるように」との願いを込めたと伝わり、くじらが手に入りやすかった時代は大晦日が近づくと魚屋に並ぶのが恒例だったという。山間部では乾燥させた「コロ」と呼ばれるくじら肉が使われるほど、欠かせない食材だったとされる。

くじらを鍋で煮て、出てくるアクをこまめに取り除く。長く煮すぎると肉がかたくなるため頃合いを見て取り出しておく。くじらのだし汁に醤油やみりん、砂糖を加えて味をととのえ、下ゆでした大根や人参、こんにゃくなどを加えて再び煮る。野菜が煮えたら仕上げにくじら肉と糸昆布を戻し入れて完成とされる。半解凍のまま刺身で味わうと、シャリシャリとした独特の食感が楽しめるという。

太平洋を回遊するくじらが土佐湾を横切る時期を見計らい、鯨組と呼ばれる漁業集団が捕鯨をおこなってきたと伝わる。江戸時代初期に始まったとされる土佐湾の捕鯨は、昭和11年まで300年以上続けられたという。くじらの赤身以外にも腹肉や舌など無駄になる部位が少なく、竜田揚げや水菜と炊くハリハリ鍋など食べ方も多彩で、越知町では伝統野菜の大平かぶと合わせる食べ方も伝わっているという。